Вредители и болезни облепихи

У большинства садоводов бытует мнение, что облепиха вообще не повреждается вредителями и болезнями. Поэтому, как правило, никакой борьбы с вредителями и болезнями облепихи они не ведут.

Да, действительно, облепиха, по сравнению с чёрной смородиной и крыжовником, меньше подвержена болезням и вредителям, но они у неё есть, и причем очень серьезные. Просто мы на них не обращаем внимания. Поэтому, чтобы предупредить распространение вредителей или развитие той или иной болезни, врага надо «знать в лицо».

Облепиховая муха. Самый серьёзный вредитель облепихи, в отдельные годы может уничтожить до 80-90% урожая. Зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы (на глубине 5-10 см) или под опавшими листьями под женскими деревьями.

Вылет мухи начинается с начала июня и продолжается почти полтора месяца, а лет мухи продолжается до начала августа. Эти мухи представляют собой небольших чёрных насекомых длиной 4-5 мм с желтоватой головкой и двумя прозрачными крыльями.

Через 2-3 недели после вылета муха откладывает яйца под кожицу плодов. Из яиц появляются личинки, которые около 3 недель питаются мякотью плодов. Повреждённые плоды при этом сморщиваются, темнеют и засыхают.

Затем личинки уходят в почву, там окукливаются и зимуют.

Меры борьбы:

Выращивание сортов, устойчивых к облепиховой мухе. Слабо повреждаются на сегодня сорта: Сибирская, Солнечная, Янтарная, Превосходная, Любимая, Лучезарная и еще ряд других.

Немедленное удаление и уничтожение всех больных и даже слегка поражённых плодов.

Уничтожение растительных остатков и очень осторожное рыхление почвы в приствольных кругах и междурядьях (нарушение условий зимовки). К перекопке почвы под кустами и даже в междурядьях облепихи следует относиться очень осторожно, так как её корневая система частично расположена в верхнем слое почвы и её повреждение может привести к заражению корней почвенными патогенными грибными болезнями фузариозом и вертициллезом и последующему усыханию ветвей, всего растения и его гибели.

Мульчирование весной почвы перегноем, торфяной крошкой, перепревшими опилками слоем толщиной 5-7 см (для затруднения вылета мух).

Опрыскивание растений облепихи биологическими препаратами: лепидоцид, битоксибациллин и другие.

При массовом появлении вредителей, в случае если они представляют реальную угрозу, обработка растений препаратами «Кинмикс», «Искра», «Карбофос» или биологическими препаратами. Опрыскивание проводят дважды с интервалом 7 дней в период массового отрождения личинок. Одного опрыскивания, проведенного вовремя, бывает достаточно, чтобы уничтожить вредителя.

Поскольку облепиховая муха очень плодовита и с огромной скоростью распространяется по участкам, поэтому эффективную борьбу с ней надо проводить только совместными усилиями вместе с соседями.

Облепиховая моль. Во время окукливается в почве у корневой шейки. В начале августа происходит вылет бабочек, которые в начале сентября откладывают яйца на зимовку в нижней части ствола облепихи.

Меры борьбы с этим вредителем практически те же, что описаны выше, а также обязательный ручной сбор осенью гнезд и листьев и их немедленное уничтожение.

Облепиховая медяница. Это прыгающее насекомое длиной около 3 мм. Её личинки отрождаются из яиц во время распускания почек и питаются соком сначала из почек, а потом - из листьев, побегов, плодов. Они выделяют липкую сахаристую жидкость. Повреждённые листья скручиваются и желтеют.

Взрослые насекомые зимуют в трещинах коры, под опавшими листьями. Поэтому для предупреждения распространения вредителя практикуют сгребание и сжигание опавших листьев.

Облепиховая зелёная тля - это светло-зелёное насекомое маленького размера. Яйца тли находятся около почек в течение всей зимы. Во время распускания почек появляются личинки, которые располагаются в разрыхлённых почках и высасывают сок из них или молодых листьев.

Когда листья сформируются, личинки переходят на его нижнюю сторону. Спустя две недели в конце мая личинка превращается в бескрылую самку-основательницу, которая даёт многочисленное потомство.

Во второй половине июня появляются крылатые самки-расселительницы, которые образуют новые колонии тлей. Они откладывают яйца в трещины коры, возле почек. А поврежденные листья преждевременно желтеют, скручиваются вдоль центральной жилки и опадают. Наблюдается замедление роста побегов и плодов.

В это время на нижней стороне листа можно обнаружить светло-зелёных, почти невидимых насекомых длиной 2-2,5 мм. На липких сахаристых выделениях поселяется сажистый грибок, растения чернеют и могут засохнуть. Облепиховая тля особенно сильно распространяется в умеренно влажные и теплые годы.

Такие растения могут уйти в зиму неподготовленными, что отрицательно сказывается на их зимостойкости.

Меры борьбы:

Использование в теплую и сухую погоду отваров и настоев золы и табака, шелухи лука и чеснока, ботвы помидоров и картофеля, листьев одуванчика с добавлением 20-30 г хозяйственного мыла на 10 литров воды.

При массовом появлении вредителей хороший результат дает применение современных средств защиты растений от вредителей («Агравертин», «Фитоверм», «Стрела», «Кинмикс» и т. д.).

Облепиховый галловый клещ. Вызывает поражение листьев. Взрослые клещи зимуют в пазухах почек. Весной они выходят из зимовки, проникают внутрь почек и питаются соком молодых листьев. После распускания листьев они поселяются на них и начинают размножаться. Размножение длится до конца августа.

Яйца откладывают внутрь листа под кожицу, здесь же отрождаются личинки и превращаются во взрослых клещей Поражённые клещом листья имеют уродливую форму и характерные галловые выпячивания, а в годы массового размножения клеща возможно даже преждевременное опадание листьев.

В борьбе с галловым клещом, помимо указанных выше средств, эффективен также сбор и уничтожение поражённых листьев.

Вертициллёзное увядание (вилт) - это самое опасное и распространённое заболевание облепихи, которое вызывает гриб вертициллиум. Любая ранка на растении, даже самая крохотная, может служить местом проникновения инфекции.

Заболевание распространено повсеместно, помимо облепихи поражает косточковые культуры, малину, землянику и т. д. Обычно поражение этим заболеванием кончается для растения гибелью. Болезнь развивается быстро и носит в основном очаговый характер.

Чаще признаки этого заболевания проявляются у растений, вступивших в плодоношение во второй половине лета. У заболевших растений листья скручиваются, желтеют и осыпаются, ветки и побеги засыхают. В результате всё дерево или одна его сторона стоит без листьев. Плоды окрашиваются, но не наливаются, остаются вялыми, сморщиваются, но долго держатся на ветках. На коре появляются оранжево-красные пятна и вздутия, которые затем растрескиваются.

Гриб распространяет свою грибницу во все проводящие ткани растения. При этом вода и питательные вещества перестают туда поступать. Именно поэтому с этим заболеванием трудно бороться. Весной следующего года почки на пораженных ветках не распускаются, а болезнь проявляется на других ветвях. Поражённое растение погибает через 1-2 года.

Действенных средств для борьбы с этим заболеванием в настоящее время, к сожалению, не найдено. Для профилактики заболевшие растения необходимо немедленно выкопать и сжечь, почву продезинфицировать, а на этом месте не высаживать облепиху в течение 4-5 лет.

Но если начала вянуть и засыхать какая-нибудь одна верхняя веточка, а уничтожить растение у вас не поднимается рука, то с этим заболеванием можно попытаться побороться. Для этого необходимо вырезать больную ветку, прихватив значительный кусок здоровой древесины.

А если признаки заболевания замечены в нижней части растения, то процесс заражения идёт от корней и спасти такое растение невозможно.

Чаще всего садоводы неумышленно наносят повреждения корням облепихи при перекопке почвы, забывая, что корни у нее поверхностные. Почву под ними не то что перекапывать, её и рыхлить не стоит, т. к. при этом мы наносим корням многочисленные повреждения. Поэтому лучший выход - это посадки облепихи задернить - чем меньше будет травм, тем здоровее будет облепиха.

В. Г. Шафранский

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные - фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные - 250-300 г/м2.

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России - весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть - не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально , так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

• УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек - основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя , так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные - 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

Формирующую обрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25...-35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 - неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 - частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 - подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 - неповрежденная ветвь; 5 - слабое подмерзание древесины; 6 - полная гибель ветви; 7 - восстановление роста на подмерзшей ветви (а - почечные чешуи; б - конус нарастания; в - внутренние кроющие листочки; г - ось соцветия; д - зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

• МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛИ : ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ - наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы . Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ - наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля - начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы . Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА - самый опасный вредитель - распространена в основном на Алтае. В конце июня - начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы . При появлении в плодах личинок (июль - начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ : «ЭНДОМИКОЗ » - неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы . Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году - погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы . Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

• СБОР ПЛОДОВ

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ сбора - ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги , чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Уборка с помощью петли «кобра » (автор - садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху - изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием » с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

• КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ

Месяц	Вид работ
Март	Подготовка инструмента и проведение обрезки. Нарезка побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками
Апрель	Оправка растений после осенней посадки. Посадка. Прививка
Май	Опрыскивание против вредителей. Поливы в сухую погоду. Подкормка удобрениями. Дополнительное опыление женских цветков в безветренную погоду. Рыхление почвы
Июнь-июль	В первой декаде июня нарезка побегов для зеленого черенкования. Полив в сухую погоду. Удаление сорняков. Вырезка поросли на штамбе. Рыхление почвы. Удаление корневых отпрысков. Выкорчевка и сжигание больных растений
Август-сентябрь	Сбор урожая облепихи. Удаление сорняков. Рыхление приствольных кругов. Выкорчевка и сжигание больных усыханием растений
Октябрь-ноябрь	В начале октября внесение органических и минеральных удобрений. Побелка стволов; 10%-ным известковым раствором и обвязка рубероидом или толем
Декабрь-январь-февраль	Сбор и сжигание оставшихся на ветвях засохших и сморщенных плодов. Заготовка, побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками. После снегопада стряхивание снега с ветвей и втаптывание его вокруг деревьев

Не секрет, что любая плодовая культура подвергается нападению вредителей и развитию болезней, и облепиха – не исключение. Правда список болезней и возможных вредителей не многочисленный.

Но несмотря на это каждый владелец облепихи должен знать, какие вредители могут атаковать растение и каким болезням оно наиболее подвержено, чтобы вовремя принять меры и сохранить урожай в целости и сохранности.

Главные вредители облепихи

Облепиховая моль. Атака этого вредителя начинается ранней весной: гусеницы внедряются внутрь набухающих почек, выедая их изнутри. Летом они устраивают жилище на верхушечных листьях, стягивая их паутиной. Бабочки вылетают в конце июля-начале августа и уже через месяц откладывают новые яйца.

Облепиховая моль Поврежденные листья облепихи

Как бороться облепиховой молью.

1. Своевременно уничтожать паутинные гнезда – собирать и сжигать

2. Проводить профилактику - опрыскивать куст весной во время распускания почек биологическими препаратами Энтобакгерин, Лепидоцид .

Облепиховая муха - самый коварный враг для облепихи, поскольку способна уничтожить большую часть урожая. Самки откладывают яйца внутри несозревшей ягоды. Личинки, появившиеся через неделю, начинаются питаться соком и мякотью ягод. В результате плоды сморщиваются, усыхают и опадают, а личинки уходят в грунт, где зимуют.

Облепиховая муха Ягоды, поврежденные личинками

Как бороться с облепиховой мухой.

Самое главное при борьбе с облепиховой мухой – не дать выбраться из земли на поверхность перезимовавшим мухам и помешать личинкам зарыться в землю.

1. Мульчирование ранней весной толстым плотным слоем мульчи – 10-15 см (торф, земля, старые опилки). Мульча будет препятствовать выходу вредителя наверх и способствовать его гибели.

2. Второй вариант весеннего мульчирования - молодыми садовыми сорняками без семян. После прополок сорняки раскладываются под кроной облепихи и уплотняются. Когда наступит время вылета мухи, слой мульчи будет таким размером, который будет препятствовать ее вылету.

3. Собирать и уничтожать опавшие ягоды с личинками внутри.

4. Можно использовать биологические препараты Лепидоцидом (2-3 г на 1 л) или Битоксибациллином (2-3 г на 1 л). Ими обрабатываются растения, начиная с середины июня в период массового лета мух.

Облепиховая тля – один из частых гостей на облепихе также считается злостным вредителем культуры. В середине мая личинки тли, перезимовавшие на ветках рядом с почками, сосут из молодой листвы сок, затем поселяются на нижней стороне листьев. Результатом поражения тлей является ослабление растения, малый урожай, преждевременное пожелтение, свертывание и опадание листьев – деревья уходят в зиму неподготовленными.

Облепиховая тля Поврежденный побег облепихи

Облепиховый галловый клещ - маленький, невидимый невооруженным глазом вредитель. После зимовки в период распускания почек в их пазухах высасывает соки вначале из молодой, а потом из распустившейся листвы. На поврежденных листьях образуются вздутия (галлы), внутри которых и находятся клещи. В результате листва опадает раньше времени.

Галловый клещ Галлы на поврежденном листе

Как бороться с облепиховой тлей и клещом.

1. Борьба с тлей и клещом проводится весной до набухания почек одним из системных препаратов - Акарин, Актара, Клещевит, Инта Вир .

2. Если вредитель проявил себя после цветения, то опрыскивание проводят по мере необходимости 1-4 раза за лето. Лучше всего подходит один из следующих биологических препаратов: Фитоверм, Битоксибацеллин, 30-плюс . Они полностью безопасны для человека и животных. Однако, несмотря на экологическую безопасность, все обработки облепихи нужно прекратить за 2 недели до сбора ягод.

3. Использовать настрои хозяйственного мыла, можно смешанным с настроем табака и шелухи лука, чеснока.

4. Применять настрои картофельной и томатной ботвы.

Основные болезни облепихи

Вертициллезное увядание - самое опасное грибковое заболевание облепихи, которое встречается во всех регионах страны. Способно буквально за пару лет привезти к гибели растения. Поэтому крайне важно вовремя заметить симптомы: побеги засыхают, листья в августе желтеют и увядают, кора краснеет, и на ней появляются вздутия, которые в дальнейшем трескаются, растение в целом становится ослабленным.

Фузариозное увядание – похожее по симптомам заболевание облепихи, вызванное почвенным грибком и ведущее через 3-4 года к гибели растения. Споры гриба проникают через ранки на корнях и на штамбе. А в июле-августе ветви раньше времени теряют листву, ягоды увядают. В дождливую осень на плодах можно заметить бело-розовый налет.

Усыхающие ветки, зараженные фузариозом

Лечение вертициллезного и фертициллезного увядания.

В настоящее время эффективных методов борьбы пока не найдено. Специалисты рекомендуют пораженные растения выкопать и уничтожить, и не сажать на этом месте облепиху несколько лет.

Эндомикоз – достаточно опасное заболевание, но с ним реально справиться. Болезнь начинает проявлять себя в начале августа. У плодов исчезает характерный для облепихи запах, пораженные ягоды становятся мягкими, дряблыми. Оболочка с легкостью разрывается, содержимое ягод вытекает, заражая здоровые ягоды. Усиливает распространение заболевания частые дожди и роса.

Зимует гриб на коре или внутри лопнувшего плода. А с приходом тепла споры распространяют инфекцию на плоды нового урожая.

Ветвь облепихи с ягодами, зараженными эндомикозом

Лечение эндомикоза.

1. Поскольку болезнь развивается на ягодах, нельзя использовать химические средства. Но есть много биологических безопасных препаратов - Глиокладин, Алирин, Гамаир, Фитоспорин .

2. Весной следующего года проводится профилактика эндомикоза. В этом случае уместно применение одного из химических фунгицидов до набухания почек: Скор, Топаз, Алькор, 5% медный или железный купоррос .

Будьте внимательны к ягодному кустарнику, реагируйте на малейшие изменения в его состоянии, не откладывайте лечение. Вы позаботитесь о здоровье облепихи, и она непременно отблагодарит вас полезными ароматными ягодами.

Самый серьезный вредитель облепихи, в отдельные годы может уничтожить до 80 — 90% урожая. Зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы (на глубине 5-10 см) или под опавшими листьями под женскими деревьями. Вылет мух из мест зимовки начинается в середине июня и кончается в середине июля. Через 1 — 2 недели самка начинает откладывать яйца под кожицу ягод — по одному яйцу в каждую. Отрождение личинок начинается в первой половине июля и так же растянуто, как и вылет мух. Личинки питаются мякотью ягод. Поврежденную ягоду легко отличить от здоровой. На месте, где самка яйцекладом сделала прокол, образуется яркое пятно. Позднее ягоды темнеют, сморщиваются, а внутри обнаруживается небольшая белая личинка. Еще позднее ягоды ссыхаются и опадают. Закончив питание, личинка уходит в почву, окукливается и в таком состоянии зимует.

Р екомендуется опрыскивать облепиху 0,2 — 0,3% хлорофосом в первую половину июля. Этот препарат полностью убивает не только личинок внутри ягод, но и мух, вылетевших ковремени обработки. Одного опрыскивания, проведенного вовремя, достаточно, чтобы уничтожить вредителя.

Повреждают облепиху гусеницы. Молодые гусеницы светло — серые, взрослые серо — зеленые. Зимуют яйца моли, в июне из яиц отрождаются гусеницы. Они заползают на деревья, на верхушках стягивают молодые листочки в кучку и живут там, питаясь листьями. В начале июля гусеницы спускаются вниз, окукливаются в поверхностном слое почвы, у корневой шейки. В начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками на почву, опавшие листья. Вредитель зимует в стадии яйца.

Меры борьбы.

В первой половине июня, после отрождения гусениц, опрыскивают облепиху 0,5% энтобактерином или 0,2 — 0,3% хлорофосом.

Зеленая облепиховая тля.

В массе появляется в от­дельные годы. Зимуют яйца на верхушках ветвей около почек. Во время распускания почек отрождаются личинки. Они сосут из молодых листочков соки, позднее переселяются на нижнюю сторону листа. За лето тля дает несколько поколений, и уже в первую половину лета лист плотно заселен тлей. Поврежденные листья скручиваются, желтеют и осыпаются, побеги искривля­ются и прекращают рост, ягоды становятся сухими и невкусными. Растения могут уйти в зиму неподготов­ленными, что отрицательно сказывается на их зимо­стойкости.

Облепиховый галловый клещ.

Повреждает листья об­лепихи. Зимуют взрослые клещи в пазухах почек. В мае они выходят из мест зимовки и поселяются в распускающихся почках, высасывая из них соки. Когда листья распускаются полностью, клещи заселяют их с обеих сторон и приступают к яйцекладке. Яйца откла­дывают внутрь листа под кожицу, здесь же отрожда­ются личинки и превращаются во взрослых клещей. На листьях образуются галлы — вздутия, где клещи живут и размножаются. Поврежденные листья имеют уродли­вую форму.

Меры борьбы.

Против зеленой облепиховой тли и галлового клеща при появлении личинок на листьях растения опрыскивают 0,3% карбофосом. В период ве­гетации при необходимости опрыскивание карбофосом или растительными инсектицидами повторяют.

Болезнь грибного происхождения. Имеет очаговый характер. Болезнь начинает прояв­ляться в начале августа. Пораженные ягоды становятся мягкими, дряблыми, оболочка их обесцвечивается и на­полняется сероватой слизью, не имеющей характерно го запаха облепихи. Через две недели оболочка боль­ной ягоды легко разрывается и содержимое ее вытекает. Ягоды заражаются при контакте с больными. Рас­пространению заболевания способствуют дожди и ро­са. Переносят инфекцию и некоторые сосущие насеко­мые. Гриб зимует на внутренней кожице лопнувшей яго­ды, на коре, а с наступлением тепла споры заражают ягоды нового урожая.

В основном химические: опрыски­вание растений облепихи 0,4% хлорокисью меди. Пер­вую обработку проводят сразу после цветения женских растений облепихи, вторую — в середине июля.

Примерный календарь по защите облепихи.

Май. Опрыскивание карбофосом против тли и галлового клеща.

Июнь. Опрыскивание против облепиховой моли хлорофосом или энтобактерином, против эндомикоза хлорокисью меди.

Июль. Опрыскивание хлорофосом против облепиховой мухи. Опрыскивание хлорокисью меди против эндомикоза.

Правильная борьба с болезнями и вредителями клубники

Клубника это самая популярная ягодная культура, и занимаясь ее выращиванием, не один садовод не застрахован от появления различного рода заболеваний и вредителей. В настоящее время выведено огромное количество сортов этой культуры, устойчивых к самым распространенным недугам, но опасность их возникновения всегда существует, поэтому очень важно знать, как правильно определить и вылечить заболевание. В данной статье мы поговорим об описании наиболее распространенных болезней ягоды, узнаем, почему они возникают и что делать в каждом случае.

Описание основных болезней клубники и борьба с ними

Болезней клубники очень много и все они различны между собой. Одни поражают надземную часть растения, а другие корневую систему. Самые опасные недуги отрицательным образом влияют на все растение в целом, вызывая тем самым его гибель.

Заметив признаки заболевания на кустике, необходимо немедленно начать его лечение, потому что в конечном итоге недуг может распространить и погубить всю плантацию и урожай.

Больной куст клубники

Антракноз клубники

Данное заболевание поражает всю надземную часть растения, включая листья, стебли и ягоды. Опасность недуга заключается в том, что под его воздействием можно потерять не только большую часть урожая, но и сами клубничные кустики.

Изначально на листьях можно заметить серые пятна, окружённые малиновой полосой, на стеблях образуются темно-коричневые язвочки и серые точки. Если заболевание начинает прогрессировать, то стебель полностью отмирает.

Вылечить болезнь не так то просто. Лечение антракноза достаточно сложный процесс, который требует быстрой реакции, потому что в противном случае болезнь быстро прогрессирует и становится причиной гибели растения:

Если заболевание находится в начальной стадии и присутствует на кустике не более 7-10 дней, с ним могут справиться фунгициды Ридоитл-Голд, Метаксил и Квадрис;

В более запущенных случаях используют 1% бродскую жидкость.

Антракноз клубники

Белая, серая и черная гниль

Серая гниль распространяется очень быстро и начинает свое течение с ягод. На них образуются бурые пятна с серым пушистым налетом, они быстро разрастаются и вызывают отмирание плода, после чего плавно переходят на плодоножку и листья растения.

К сожалению, в таком случае вылечить растение нельзя. При обнаружении гнили, пораженные кустики удаляют и сжигают, чтобы избежать распространения грибка по садовому участку.

Белая гниль чаще всего появляется вследствие слишком плотной посадки растений. Изначально все спелые плоды начинают покрываться белым пухом, после этого листья становятся белесыми, сохнут и отмирают. Избежать распространения заболевания на здоровые кустики можно с помощью обработок средством Дерозалом. Больные кусты придется уничтожить.

Черная гниль образуется по причине излишней влажности. Ягоды темнеют и становятся водянистыми, на них образуется сначала бесцветный, а потом темно-коричневый налет, характерный для грибковых заболеваний. Пораженные растения удаляют и сжигают.

Белая гниль

Заболевание ризоктониоз

По-другому такое заболевание называется черная корневая гниль. На молодых черешках образуются маленькие черные точки, которые со временем разрастаются и сливаются воедино. Вследствие этого они становятся хрупкими и ломкими. Инфицируется также и надземная часть растения. Она становится бурой и отмирает.

Излечить такой недуг нельзя, пораженный кустик подлежит удалению. После этого грунт поливают раствором марганцовки или прочими подобными средствами. В качестве профилактики стоит высаживать только качественные саженцы и проводить систематические обработки фунгицидами.

Ризоктониоз

Белая и бурая пятнистость

Белая пятнистость - это очень распространенное заболевание. На молодых листочках появляются бурые точки, а на более взрослых листьях белые пятна с пурпурным обрамлением. Они постепенно растут и объединяются, после чего листья становятся дырчатыми.

Вылечить недуг невозможно, пораженные растения выкапывают и сжигают. Почву подкармливают фосфорно-калийными удобрениями и дезинфицируют. Здоровые кусты обрабатывают химическими средствами на основе меди.

Бурая пятнистость выражается в появлении бурых пятен на краю листьев, которые постепенно расползаются по всей поверхности, на запущенных стадиях на поверхности пластины можно заметить споры, а на цветоносах и усах малиновые пятна. Методы борьбы аналогичны с белой пятнистостью.

Белая пятнистость клубничного куста

Болезнь серая плесень

Данное заболевание поражает всю надземную часть растения. Плоды становятся коричневыми и расплывчатыми, на пораженных местах образуется плотный серый налет. Если влажность повышена, то возможно появление пушистой белой грибницы. Очень скоро такие ягоды засохнут и опадут.

Бороться с заболеванием бесполезно, но предотвратить его вполне возможно. Для этого начиная с апреля здоровые цветки опрыскивают препаратами Фундазол, Топсин М, Эупарен. Обработку проводят 3-4 раза с интервалом в 7-10 дней.

Серая плесень на ягоде

Фитофтороз корней

Фитофтороз - это грибковое заболевание, поражающее корни клубники в начале лета.

Признаки заболевания выражаются в следующем:

осевой цилиндр основного корня краснеет по всему диаметру;

мелкие корневые отростки становятся черными и отмирают;

нижние листья начинают склоняться к земле и терять цвет.

На начальных стадиях заболевание можно лечиь с помощью таких химических препаратов, как Квадрис, Ридомил или Профит.

Почему возникает фитофторозная гниль?

Данный вид гнили считается самым опасным и неприятным, потому что он поражает все части растения, начиная с корней и заканчивая плодами. Фитофторозная гниль появляется вследствие влажной погоды, инфекция остается в земле даже после удаления растения, поэтому очень важно вовремя проводить дезинфекцию.

Основными признаками заболевания будут:

1. Исключение посадки клубники в тех местах, где до нее росли кукуруза, картофель и лук;
2. Место выращивания культуры следует менять каждые 3-4 года;
3. Пораженные растения обрабатывают препаратом, помогающим избавиться от нематоды, которая является распространителем недуга.

Изначально края листьев начинают чернеть, черешки становятся темно-коричневыми, а ягоды буреют и засыхают. Зеленая часть растения начинает клониться к земле. Если заметить недуг на ранней стадии, то клубнику можно спасти, обработав препаратом «Ордан».

Фузариозное увядание

Бактериальный ожог и его лечение

Бактериальный ожог - это очень распространенное и опасное заболевание , которое поражает наземную часть растения. На листьях образуются характерные золотисто-коричневые пятна. Пораженные клубничные кусты необходимо удалить и сжечь, чтобы избежать распространения бактерий по всему участку.

В качестве профилактики в период цветения плантацию каждые 5-7 дней обрабатывают бродской жидкостью или антибиотиками. Рядом с клубникой не должны располагаться боярышник и другие дикорастущие кустарники, именно в них обычно прячутся возбудители заболевания.

Бактериальный ожог

Бактериальный рак корней садовой ягоды

Бактериальный рак возникает вследствие промерзания корней в зимний период и после различных механических повреждений надземной части. Бактерии могут длительное время располагаться во всех частях растения, при этом, не образуя бактериальный рак. Главным признаком заболевания будет почернение и отмирание корневой системы.

В качестве профилактики рака , перед посадкой все саженцы обязательно обрабатывают раствором против бактерий.

Бактериальный рак корней

Вирус крапчатости

Вирус крапчатости появляется на клубнике достаточно часто. Видимые признаки заболевания практически отсутствуют, но при том растение теряет до 30 процентов всего урожая. Ягоды становятся более мелкими и теряют свой привлекательный вкус. Вирус крапчатости разносит тля, поэтому для того, чтобы избавиться от недуга придется в первую очередь уничтожить этих насекомых.

Вирус морщинистости на листьях

Чаще всего данные вирус появляется одновременно с многими грибковыми заболеваниями , ухудшая положение дел на плантации. На листьях, вдоль основной жилки образуются хаотичные пятна. Затем рост самих пластин становится неравномерным, они постепенно желтеют или темнеют и сморщиваются.

Переносчиками заболевания являются насекомые, пыльца и семена, используемые в качестве посадочного материала. Излечение растений невозможно. Профилактикой будет правильный уход за посадками.

Вирус морщинистости

Чертова метла

Вследствие появления этого микоплазменного заболевания происходит изменение формы кустарника:

4. маточный куст выпускает множество коротких, недоразвитых усов, на которых формируются самостоятельные розетки;
5. листья становятся более светлыми;
6. листовая пластина скручивается.

Избавиться от заболевания можно только путем посадки новых саженцев и удаления старых кустов, похожих на метлу.

Мучнистая роса

Мучнистая роса поражает всю надземную часть растения и вызывает его гибель. Причинами появления заболевания становятся слишком теплый и влажный воздух. Заметить недуг можно по следующим признакам:

1. На пораженных листьях появляется белый, пушистый налет, который располагается с обеих сторон. Затем листовая пластина грубеет, прекращает расти и скручивается. Последней стадией будет образование бурого некроза на внутренней части листа;
2. Усы скручиваются;
3. Появившиеся ягоды имеют неправильную форму и неприятный вкус.

Мучнистая роса

Профилактическими мерами борьбы с мучнистой росой будет обработка препаратами Квадрис, Фундазол или Байлетон. Пораженные растения выкапывают и утилизируют.

Клубника может поражаться разнообразными заболеваниями, и чтобы избежать подобных неприятностей, нужно соблюдать все предписания при посадке растений, правильно ухаживать за посадками и производить профилактические обработки химическими и биологическими средствами.

9 основных болезней сладкого перца и борьба с ними



Практически на каждом огороде выращивается вместе с другими популярными овощными культурами перец. Несмотря на обильное плодоношение, существует риск снижения или потери урожая вследствие поражения вредоносными микроорганизмами или болезнями. Предупредить проблему можно, вооружившись знаниями, которые помогут распознать первые признаки заболеваний. В данной статье мы узнаем, почему могут опадать листья у перцев, кто виноват в этом и что можно делать и как бороться с напастью.

Основные болезни болгарских перцев и их лечение дома и в теплице

При выращивании перца особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Регулярный уход и осмотр кустов необходим для своевременного обнаружения вредителей либо болезней. Поражённые растения могут погибнуть на 1-2 недели, если вовремя не выявить причину и не сделать обработку . Обильная зелень и влажная среда создают благоприятные условия для развития различных заболеваний или нашествия насекомых.

Черная ножка

Грибковое заболевание развивается преимущественно на этапе роста побегов, поэтому представляет опасность для рассады и взрослых растений, выращиваемых в тепличных условиях.

Причиной являются патогены различных видов, которые сохраняются в семенах, почве и остатке урожая. Спровоцировать образование чёрной ножки могут слишком густая высадка рассады и некачественная аэрация, что чаще наблюдается в теплицах.

Признаки, характеризующие грибковое заболевание:

4. изменение цвета нижней части стебля на бурый;
5. загнивание на потемневшем участке;
6. усыхание всего куста.

При обнаружении первых признаков чёрной ножки необходимо выполнить следующие рекомендации:




При обнаружении первых признаков следует незамедлительно начать лечение:

7. снизить интенсивность полива грядок;
8. обеспечить хорошее проветривание теплицы;
9. обработать поражённые растения специальными препаратами (Заслон, Барьер).

Кладоспориоз перца на начальном этапе

Фузариоз и склероциния на листьях рассады

Заболевания вызывает грибок (Fusarium), который поражает стеблевые сосуды. В результате закупоривания протоков в стебле перекрывается доступ питательных веществ и влаги, растение начинает гибнуть от отравления токсинами. Спровоцировать развитие грибковой болезни может изобилие влаги (как в воздухе, так и почве).

10. листья на перце начинают скручиваться, увядать;
11. даже при хорошем уходе зелень желтеет;
12. стебель у прикорневой части становится бурым;
13. развитие гнили на корнях, плодах.

Так как фузариоз является неизлечимым заболеванием, важную роль в агротехнике перца играет профилактика.

Профилактические мероприятия дома от фузариоза:

14. перед высевкой семенного материала необходимо его обработать Фундазолом (100 мл средства на 10 гр. семян);
15. периодически поливать почву слабым раствором марганцовки;
16. после уборки грядок тщательно выбирать остатки урожая.

При обнаружении первых признаков фузариоза рекомендуется обработать грядки Фундазолом или Топсин-М (0,2%). Препараты не способны побороть болезнь, они всего лишь приостанавливают процесс развития.

Фузариоз и склероциния на рассаде перца

Заболевание черная бактериальная пятнистость

С момента появления над грунтом всходов растение может атаковать чёрная бактериальная пятнистость. Характерным признаком болезни являются тёмные пятна, распространяющиеся по стеблю и листьям. На границе с зелёной частью виднеется жёлтая кайма.

Профилактика стандартная, включающая правильный выбор сорта и процедуру обеззараживания почвы и посевного материала. Спасти поражённое растение вряд ли удастся, поэтому важно сразу удалять заболевшие кусты, чтобы предупредить распространение болезни. Место выемки нужно продезинфицировать.

Черная бактериальная пятнистость перца

Бактериальный рак перца и методы борьбы с ним

Заболевание относится к бактериальным, развитию способствует повышенная влажность и тёплая погода, а также загущенность грядок. Характерным признаком считаются расползающиеся по растению тёмные пятна (точки), которые впоследствии объединяются между собой, образуя большую корку. Серединка пятен имеет более светлый окрас, что помогает определиться с диагностикой. Могут появляться небольшие дырочки.

При выявлении признаков нужно провести опрыскивание культуры медным купоросом или препаратами, содержащими медь. Поражённые кусты следует удалить с грядки.

Перец, пораженный бактериальным раком

Борьба с табачной мозаикой

Табачная мозаика - вирусное заболевание, характеризующееся проникновением вируса в клетки и разрушения хлорофилла. Вследствие отмирания клеток на поверхности листа образуется мраморный рисунок, имеющий бежевые и изумрудные вкрапления.

Предупредить заболевание помогут дезинфекция почвы и рассады перед посадкой, а также правильный выбор сорта.

Вредители перца и как бороться с ними

Уничтожить урожай могут помимо болезней и вредители. Одним из самых опасных считается тля. Питаясь соком перца, она способна за несколько дней уничтожить куст, у которого начнут опадать листья и цветы. Распространяется на грядках быстро, поэтому медлить с обработкой инсектицидами не стоит. Чтобы рабочий раствор, приготовленный из Карбофоса или Кельтана, дольше держался на зелени, нужно дополнять его измельчённым хозяйственным мылом.

Куст перца, пораженный тлей

Перец, пораженный тлей

Среди других вредителей перца слизни голые. Они повреждают зелень и плоды, в результате чего начинается гниение. Избавиться от них можно с помощью опрыскивания растений препаратом Стрела (на ведро воды 50 гр. порошка).

Выявленные дырки на листьях свидетельствуют о нашествии колорадского жука. Вредитель и его личинки невероятно прожорливы, поэтому важно не упустить время и собрать насекомых с кустов. После сбора опрыскать перец препаратом Командор (1 мл на ведро воды).

Злейший враг огородников - колорадский жук

Полакомиться листьями любит и медведка. В борьбе с ней помогает обустройство ловушек и распыление запаха керосина в местах её скопления.

Обработка перца от вредителей и болезней народными средствами в домашних условиях

Избежать проблем при выращивании болгарского перца можно, если соблюдать основные правила профилактики в домашних условиях.

17. При выборе посевного материала или рассады предпочтение отдавать сортам, устойчивым к болезням.
18. Хранить семена рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.
19. Перед высадкой следует провести обработку почвы с целью уничтожения различных возбудителей и личинок.
20. Семена перед посадкой вымачиваются в растворе медного купороса, слабого раствора марганцовки или специальных препаратов.
21. Ежедневно нужно проводить осмотр грядок с целью раннего выявления очагов. При необходимости опрыскивать или лечить растения выбранными народными методами.
22. Высаживать рассаду следует с соблюдением расстояния, чтобы избежать загущенность.
23. При поливе следить за уровнем влажности почвы. Излишняя влага провоцирует развитие грибковых болезней.

Вооружённым знаниями садоводам проще защитить урожай от вредителей и болезней. Стоит только соблюдать системность в уходе за культурой. И тогда здоровые кусты будут расти даже на подоконнике в квартире.

Болезни облепихи и борьба с ними



Наиболее распространенные болезни облепихи - вертициллезное увядание, эндомикоз, парша плодов и черная ножка сеянцев. Разберемся с признаками болезни облепихи и методы борьбы с ними.

Вертициллезное увядание

Болезнь проявляется в виде угнетения растений.

Характерными признаками болезни облепихи являются появление на коре оранжевых пятен, крона редкая, листья мелкие, преждевременно опадают. Плоды на них образуются гораздо мельче, менее содержат сока и худшего вкуса по сравнению со здоровыми растениями. На поперечных срезах древесины больных ветвей и ствола облепихи видны отдельные темные пятна или кольца, Закупорка сосудов и отравление тканей ядовитыми веществами возбудителя болезни - гриба приводит к увяданию деревьев или отдельных веток.

Источником инфекции служит почва, где гриб может сохраняться длительное время. Попадает гриб в растение через раны на корнях, корневой шейке, реже коры.

Заболевание облепихи сильно развивается при неустойчивой погоде с резкими перепадами температуры и дождем. Восприимчивы к перепадам в основном алтайские сорта и формы облепихи.

Эндомикоз облепихи



Болезнь проявляется на плодах облепихи . Плоды белеют и становятся дряблыми, теряют приятный аромат, содержимое их разжижается, становится беловато серыми. При сборе такие плоды легко раздавливаются.

Другие болезни облепихи

Во влажные годы на плодах появляется парша . Пораженные листья и плоды постепенно чернеют и осыпаются.

Сеянцы облепихи на стадии первых листьев часто страдают от черной ножки.

Осенью в результате ночных заморозков и дневных потеплений при ярком солнечном свете наблюдается сплошное или пятнами обесцвечивание плодов облепихи, содержимое их начинает бродить. Поэтому нужно своевременно собирать урожай, не допускать подмораживания ягод.

Борьба с болезнями облепихи

Облепиха хорошо себя чувствует на легких по механическому составу почвах с достаточным количеством органических веществ. Поэтому при посадке растений в яму необходимо добавлять торф с песком (1:1).

Засохшие побеги и корневую поросль необходимо систематически вырезать. Почву следует рыхлить на 5-10 см (не глубже, так как корневая система находится в поверхностных слоях почвы).

Кусты нужно регулярно поливать. При появлении вертициллезного увядания ветки вырезаются, сильно пораженные растения выкапываются. Раны после вырезки веток необходимо продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3%-ного железного купороса (300 г на 10 л воды) и замазать садовым варом.

Облепиху не следует высаживать на участке, который был занят земляникой, так как у них однотипные болезни в саду.

Если сеянцы облепихи заболели черной ножкой, необходимо до минимума уменьшить полив, осторожно, но тщательно рыхлить верхний слой, уничтожать загнившие растения. При развитии на облепихе парши или эндомикоза в период вегетации применяют 1%-ную бордосскую смесь (100 г на 10 л воды). Опрыскивают не менее 3 раз. Последний раз за 20 дней до сбора урожая.

Особенности выращивания и борьба с болезнями облепихи: Видео

Вредители и болезни облепихи

Облепиха очень устойчива к болезням, однако существуют инфекции и вредители, от которых может пострадать даже этот стойкий кустарник. Спасти растения от гибели в период поражения могут только грамотные своевременные действия садовода, а для этого каждый владелец облепихи должен знать своих «врагов» и методы борьбы с ними.

Вредители облепихи

Вредители наносят непоправимый урон кустам облепихи. Самыми опасными из них считаются следующие.

Облепиховая муха

Самый коварный враг культуры. Самки этого насекомого откладывают яйца прямо внутрь ещё не созревшей ягоды. Появившиеся через семь дней личинки питаются соком и мякотью, вследствие чего плоды выглядят сморщенными и усохшими. Таким образом облепиховая муха может уничтожить большую часть урожая. Эффективным методом борьбы является опрыскивание фунгицидами , начинать которое следует в середине июня. Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют весной посыпать приствольные круги облепихи перегноем или перепревшим навозом, чтобы перекрыть личинкам мухи доступ на поверхность после зимовки.

Облепиховая моль

«Атака» данного вредителя на куст начинается ранней весной, когда гусеницы начинают пожирать набухающие почки. Летом они устраивают себе жилище из стянутых паутиной верхушечных листьев. Вылетевшие в начале августа бабочки уже через месяц приступают к откладке новых яиц. Для борьбы с облепиховой молью применяется опрыскивание бордоской жидкостью или хлорофосом , которое следует проводить ранней весной, когда начинают распускаться почки.

Облепиховая тля

Самый распространённый в средней полосе вредитель облепихи. Селится колониями на нижней части листьев, питаясь их соком. Верный признак поражения – преждевременно пожелтевшая, скрученная, опадающая листва. Спасти куст, подверженный нападению облепиховой тли, можно при помощи опрыскивания растения в период распускания листьев отварами из луковой шелухи, картофельных очистков или крепким раствором хозяйственного мыла.

Галловый клещ

Вредитель матово-белого цвета, обладающий настолько мелкими размерами, что разглядеть его невооружённым взглядом практически невозможно. Страдают от нападения галлового клеща листья, соком которых питается вредитель. Признак поражения – плоские уплотнения (галлы) на поверхности листьев. Для борьбы с вредителем подойдёт опрыскивание картофельным или луковым отваром, химическая обработка фунгицидами.

Пяденица бурополосая

Крупная прожорливая гусеница, достигающая в длину 6 см. Появляется в сезон распускания листьев и питается ими до самой осени, оставляя голые ветки. Самым эффективным методом борьбы считается обработка растения химическими препаратами.

Болезни облепихи

Самыми распространёнными и наиболее опасными заболеваниями облепихи считаются следующие.

Наиболее часто поражающая облепиху грибковая инфекция, быстрому развитию которой способствуют частые дожди и обильные росы. Переносчиками болезни могут стать некоторые насекомые. Ягоды поражённого куста приобретают неприятную белёсую окраску, теряют аромат, а их кожица истончается и лопается при малейшем прикосновении. Мякоть, превратившаяся в сизую слизь, растекается, заражая соседние плоды. Мицелии гриба зимуют в складках коры и с наступлением тепла поражают урожай следующего сезона. Для борьбы с инфекцией рекомендуется обработка куста бордоской жидкостью, раствором нитрафена или хлорокисью меди . Опрыскивание лучше провести дважды: весной, сразу после цветения плодоносящих растений и в конце июля–начале августа.

Опасное заболевание, поражающее всю надземную часть растения. Вследствие некроза тканей на коре образуются ворсистые участки чёрного цвета, молодые побеги засыхают. Скрученные листья отваливаются, а почерневшие ягоды усыхают. Чтобы не допустить продолжения болезни в новом сезоне в конце осени проводят обрезку поражённых побегов с больными ягодами, собирают опавшую листву и всё сжигают. Ранней весной растение необходимо обработать препаратом на основе нитрафена или хлорокиси меди. В целях профилактики опрыскивание рекомендуются повторить после окончания цветения.

Вертициллёзное увядание (вирт)

Пожалуй, самое коварное грибковое заболевание облепихи, вызывающее быструю гибель растения. Возбудители, быстро размножаясь, приводят к полной закупорке проводящей системы, нарушая тем самым естественную циркуляцию воды и питательных веществ. Листья стремительно желтеют и опадают, кора на отдельных участках вздувается и растрескивается. Болезнь прогрессирует стремительно, однако своевременное внесение сильных почвенных фунгицидов (тиазон, фитоспорин) может замедлить её развитие. Крону «пациента» также следует подвергнуть обработке предназначенными для этого химикатами (фундазол, витарос). Если растение спасти не удалось, необходима тщательная уборка и сжигание всех его частей – корней, ствола, веток, листьев и химическая обработка почвы, поскольку почвенный возбудитель вертициллёза сохраняет жизнеспособность в течение 10 лет.

Чёрная ножка

Заболевание, которое часто поражает молодые саженцы облепихи. Причиной болезни, как правило, является заражённый грибком грунт. Инфекцией поражается прикорневая часть растения, в результате истончается основание ствола, деревце падает под собственной тяжестью и погибает. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбирать для посадки молодых растений рыхлые, хорошо дренированные почвы, без признаков застаивания воды. В целях профилактики заболевания необходимо поливать саженцы слабым раствором марганцовки (1 раз в 4–5 дней), при первых признаках инфекции марганцевый полив следует проводить ежедневно.

Помимо вышеперечисленных заболеваний, известны случаи поражения облепихи сердцевиной гнилью, фузариозом, чёрным раком, микозом. Своевременно принятые профилактические и оздоровительные меры позволят предотвратить гибель зелёного питомца и сохранить урожай полезных ароматных ягод.

Вредители облепихи и борьба с ними

В благоприятные годы для ее развития целые колонии тли заполняют сплошным слоем и листья, и побеги и даже ягоды. Листья повреждаются и затем скручиваются и желтея, опадают. Побеги перестают расти, все поврежденные верхушки засыхают. При этом и ягоды вырастают мелкими, не имеющими вкуса. Применять те же меры борьбы те же, которые надо проводить на яблоне.

Облепиховый галловый клещ в основном повреждает и почки, и листья. Зимуют взрослые клещи в пазухах всех почек и особенно между ними. Клещи начинают выходить с середины мая, в это время они выходят из зимовочных мест, чтобы проникнуть внутрь почки, там они высасывают весь сок у молодых листочков.

В следующий период когда листья распустятся, вредители переселяются на поверхности листьев, там они и размножаются.

Самки вредителей откладывают свои яйца, из которых через неделю появляются личинки. Через две недели из личинок получаются вновь взрослые клещи. На листьях облепихи, которые повреждены и клещами, и их личинками, там появляются вздутия до 0,5 см. И в этих местах находятся клещи. В периоды массового размножения клещей наблюдается преждевременный листопад.

Во время распускания листьев (в период выхода клещей зимовки) растения необходимо опрыскивать раствором коллоидной серой 100 г) или кельтапом (20 г). Опоздание с обработкой приводит к резкому снижению эффективности применяемых препаратов.

Причина того что в июне клещ скрыт под эпидермисом листа, поэтому почти не доступен действию препаратов.

Облепиховая моль

Облепиховая моль - листогрызущий вредитель. Яйца его зимуют у корневой шейки куста. Из яиц гусеницы отрождаются в период мая - июня, они переползают на кусты, а там образуют с паутиной в гнезда по четыре-пятъ верхушечных листьев. Они живут в гнездах по одной и, не выходя из них, грызут листья, точку роста.

В результате приостанавливается рост побега, это как правило, приводит к уменьшению урожая облепихи и его качества. К началу июля гусеницы заканчивают питаться и они спускаются вниз в поверхностный слой почвы, где и окукливаются. В начале августа вылетают бабочки и откладывают свои яйца, они и остаются зимовать. В такие периоды массового размножения облепиховая моль вызывает усыхание и гибель кустов.

В начале распускания почек, все растения опрыскивают энтобактерином (100 г на десять литров воды).

Против грибных болезней (зндомикоз и др.) сразу после цветения женских экземпляров кусты облепихи опрыскивают 1%-ой бордоской жидкостью или суспензией хлорокись меди (40 г).

Поделись статьей:
Похожие статьи

17 апреля 2015
Способ получения водорода из воды и устройство для его осуществления Деление воды на кислород и водород

17 апреля 2015
Свято-троицкий чигиринский монастырь

17 апреля 2015
Симеон II. Последний царь Болгарии

17 апреля 2015
Шарады по географии. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы В чем разница между предлогом и союзом